當進入坐在豪華的(de)五星級酒店(diàn)，要了一瓶2009年份的(de)拉菲，倒上(shàng)滿滿一杯，然後大(dà)口的(de)痛飲起來，雖然有(yǒu)點誇張，依據中國的(de)飲酒文(wén)化來看，并無關系。但(dàn)如(rú)果是喝(hē)葡萄酒，除了“品”之外，“派”也(yě)是需要注意的(de)一個(gè)問題，如(rú)何能(néng)夠讓自己更快、紳士的(de)融入到(dào)葡萄酒圈裏，那麽下面的(de)十大(dà)誤區，不得不看。

 一、把葡萄酒簡稱爲紅酒
        把葡萄酒簡稱紅酒，以至出現“霞多麗(lì)紅酒”的(de)謬誤。即使是天才般的(de)釀酒師(shī)，也(yě)不可(kě)能(néng)用(yòng)霞多麗(lì)白葡萄釀造出紅酒來。
        實際上(shàng)，紅酒隻是葡萄酒的(de)一種，葡萄酒還包括白葡萄酒、桃紅葡萄酒、香槟、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(貴腐酒)、冰酒、雪(xuě)利酒、波特酒、馬德拉酒以及各種加香葡萄酒(味美(měi)思等)。

 二、葡萄酒加雪(xuě)碧

《夜宴》上(shàng)映後，馮小(xiǎo)剛導演說：“我想拍(pāi)這麽一個(gè)電影，現在中國有(yǒu)錢人(rén)迅速分(fēn)化成兩派，一邊是海(hǎi)歸派，一邊是本土(tǔ)派。海(hǎi)歸派喜歡去戶外運動、上(shàng)健身房；本土(tǔ)派喜歡去夜總會(huì)、蒸桑拿。本土(tǔ)派喝(hē)紅酒加雪(xuě)碧，這海(hǎi)歸派說，歐洲人(rén)研究了幾百年，最難的(de)事就是從紅酒裏把這糖份給提出去，結果咱們中國同胞都(dōu)給兌回來了。”
        如(rú)果你(nǐ)覺得不夠甜，幹脆換一瓶甜白葡萄酒；如(rú)果你(nǐ)覺得過濃烈，可(kě)以換一瓶酒精含量低一些的(de)——其實紅葡萄酒的(de)酒精含量已經很低了，通常隻有(yǒu)12%-14%。

 三、連上(shàng)六瓶不變樣
        一頓飯，連續上(shàng)6瓶一樣的(de)葡萄酒，而不懂得是應該上(shàng)6瓶種類不同的(de)葡萄酒。
        根據西(xī)餐宴會(huì)體系，餐前要喝(hē)開(kāi)胃酒，比如(rú)香槟、起泡葡萄酒、幹雪(xuě)利、味美(měi)思；正式進餐當然要佐餐酒，基本原則是：白肉(海(hǎi)鮮)配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒，桃紅葡萄酒可(kě)在二者之間回旋；上(shàng)甜品時配甜酒，比如(rú)貴腐酒、冰酒；餐後還該來一杯消化酒，比如(rú)波特酒、馬德拉酒以及白蘭地(dì)。
        當然，“白肉配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒”是建立在西(xī)餐基礎上(shàng)的(de)，而中餐與西(xī)餐的(de)烹調理(lǐ)念有(yǒu)很大(dà)的(de)出入，所以我們也(yě)不一定固守這個(gè)原則。搭配葡萄酒，除了要看紅肉還是白肉，還要看烹饪方法和(hé)調味原料。我們要配合的(de)不是食物(wù)的(de)顔色，而是食物(wù)的(de)味道。比如(rú)西(xī)湖醋魚，就不一定非要選擇白葡萄酒了，不妨嘗試用(yòng)一款黑(hēi)比諾紅葡萄酒，也(yě)許别有(yǒu)洞天。

 四、相(xiàng)信“酒是老的(de)香”
        CCTV《每周質量報告》曾經報道，北京某葡萄酒公司2001年才投産，但(dàn)酒标上(shàng)的(de)年份卻有(yǒu)“ 1992”的(de)。更荒唐的(de)是，“1992”賣198元、“1998”賣42元、“1999”賣23元，他(tā)們爲年份與價格建立了成正比的(de)數學關系：年份越老，價格越高(gāo)。
        國産葡萄酒的(de)“早産現象”，正是迎合了消費者的(de)慣性思維“酒是老的(de)香”。實際上(shàng)，葡萄酒的(de)品質和(hé)價格，是随不同的(de)年份呈曲線波動的(de)，而不是随酒齡呈直線上(shàng)升形态。因爲葡萄酒的(de)品質不是取決于酒齡，而是取決于葡萄園的(de)土(tǔ)質和(hé)葡萄生長采收那一年的(de)日照(zhào)、降雨量及氣溫的(de)适時與适量(酒标上(shàng)年份不是灌裝日期，而是葡萄生長采收的(de)年份)。同一塊土(tǔ)地(dì)，由于每年的(de)氣候不同，葡萄酒的(de)品質也(yě)就存在相(xiàng)應的(de)差異。所以，同樣是一箱(12瓶)拉圖紅酒，1981年的(de)現在賣1000多英鎊，1982年的(de)卻要9400多英鎊。

 五、認爲葡萄酒越放(fàng)越好
        同樣是受“酒是老的(de)香”的(de)影響，認爲葡萄酒越放(fàng)越好。
        理(lǐ)論上(shàng)，葡萄酒是一種有(yǒu)生命的(de)東西(xī)，裝瓶後仍然會(huì)繼續成熟和(hé)變化。在良好的(de)儲藏條件(jiàn)下，葡萄酒會(huì)在歲月(yuè)的(de)曆練中使得單甯酸逐漸柔順圓潤，酒香更加富有(yǒu)深度，口感也(yě)更爲均衡協調。頂級酒莊的(de)黃(huáng)金(jīn)年份出品可(kě)能(néng)要放(fàng)到(dào)十幾年以後才漸入佳境；甚至在半個(gè)世紀以後，仍然會(huì)大(dà)放(fàng)異彩。不過，美(měi)國葡萄酒教育家、原紐約世貿中心頂樓世界之窗餐廳總侍酒師(shī)凱文(wén)?茲拉利在《葡萄酒入門》指出：“并非所有(yǒu)葡萄酒愈陳年愈好。事實上(shàng)，世界上(shàng)90%以上(shàng)的(de)葡萄酒在一年以内喝(hē)掉最好。”
        一瓶葡萄酒的(de)生命周期，就像一個(gè)女(nǚ)孩的(de)成長一樣，童年有(yǒu)天真爛漫的(de)可(kě)愛，豆蔻年華有(yǒu)楚楚動人(rén)的(de)嬌媚，花樣年華有(yǒu)婀娜多姿的(de)萬種風情，徐娘半老有(yǒu)風韻猶存的(de)雍容。葡萄酒帶給我們的(de)享受，在每一個(gè)階段都(dōu)會(huì)有(yǒu)不同的(de)體驗。如(rú)果我們教條地(dì)期待陳年，整天惦記著(zhe)什(shén)麽時候才會(huì)達到(dào)高(gāo)峰，那将會(huì)失去多少(shǎo)品嘗的(de)體驗和(hé)樂(yuè)趣？從這個(gè)意義上(shàng)說，一瓶葡萄酒在任何時刻打開(kāi)都(dōu)是合适的(de)時宜。
 六、握住高(gāo)腳杯的(de)杯壁

        現在許多房地(dì)産廣告流行(xíng)以葡萄酒來表現“歐陸風情”，甚至直接以葡萄酒産區的(de)名字來爲樓盤命名，比如(rú)深圳有(yǒu)“香槟廣場(chǎng)”、廣州有(yǒu)“波爾多花園”、天津有(yǒu)“瑪歌莊園”、北京有(yǒu)“納帕溪谷别墅”。但(dàn)是，那位高(gāo)貴的(de)形象代言人(rén)卻用(yòng)拿啤酒杯的(de)姿勢，端著(zhe)一杯紅葡萄酒！
        我們喝(hē)慣了啤酒，一不留神就會(huì)用(yòng)拿啤酒杯的(de)方式，握住高(gāo)腳杯的(de)杯壁。就像接受電視台采訪時，喜歡把手按在主持人(rén)的(de)話(huà)筒上(shàng)一樣，已成爲一個(gè)根深蒂固的(de)陋習(xí)。
        正确的(de)持杯姿勢應該是用(yòng)拇指、食指和(hé)中指夾住高(gāo)腳杯杯柱。首先，夾住杯柱便于透過杯壁欣賞酒的(de)色澤，便于搖晃酒杯去釋放(fàng)酒香。如(rú)果握住杯壁，就用(yòng)手指擋住了視線，也(yě)無法搖晃酒杯；其次，飲用(yòng)葡萄酒講究一定适飲溫度，如(rú)果用(yòng)手指握住杯壁，手溫将會(huì)把酒溫熱(rè)，影響葡萄酒的(de)正常水(shuǐ)平。
        當然，如(rú)果仔細考究持杯姿勢，根據不同的(de)鑒賞時段，還可(kě)分(fēn)出另外兩種姿勢：
        在觀察酒色、欣賞酒香階段，用(yòng)拇指和(hé)食指夾住杯柱底端——拇指豎起垂直倚在杯柱上(shàng)，食指彎曲卡在杯座上(shàng)面，其餘手指以握拳形式墊在杯座底下起固定作用(yòng)。這樣，無論是向外傾斜45度去觀察酒色，還是向内傾斜45度來探詢酒香，都(dōu)能(néng)控制(zhì)自如(rú)，特别有(yǒu)力度，感覺很帶勁兒。
        在宴會(huì)上(shàng)，如(rú)果需要走動，需要拿著(zhe)酒杯與别人(rén)交談時，請把所有(yǒu)手指撤離(lí)杯柱，直接用(yòng)拇指和(hé)食指夾住杯座——拇指壓在上(shàng)面，食指墊在下面，其餘手指以握拳形式支撐在食指下面。這樣拿酒杯，有(yǒu)暫停、期待和(hé)聆聽的(de)意思，而且看上(shàng)去也(yě)比較酷。

 七、喜歡滿上(shàng)
        蘇東坡在《行(xíng)香子》寫道：“清夜無塵，月(yuè)色如(rú)銀。酒斟時、須滿十分(fēn)。”
        但(dàn)若是葡萄酒，隻須滿三分(fēn)，好給葡萄酒的(de)芳香留下回旋、對流和(hé)集中的(de)空間。
        另外，如(rú)果倒得太滿，一瓶750毫升的(de)葡萄酒，即使用(yòng)容量較小(xiǎo)的(de)215毫升ISO标準品酒杯，也(yě)不夠三五知己酒過三巡。

 八、挂杯=好酒
        “挂杯”現象隻表明(míng)酒精、糖分(fēn)和(hé)甘油含量比較高(gāo)，并非好酒的(de)絕對标準。
        比如(rú)那年的(de)氣候比較炎熱(rè)，導緻葡萄的(de)糖分(fēn)過高(gāo)、葡萄酒的(de)酒精含量過高(gāo)，自然也(yě)會(huì)出現密集的(de)“酒腿”。而與此同時，炎熱(rè)的(de)氣候往往也(yě)會(huì)導緻葡萄的(de)酸度不足，這樣的(de)葡萄酒就會(huì)缺乏堅實的(de)結構。

 九、崇拜橡木味
        在品酒會(huì)上(shàng)，有(yǒu)人(rén)發表評論：“果香濃郁，口感圓潤，有(yǒu)香醇的(de)橡木味”
        橡木味來源于葡萄酒的(de)橡木桶陳化過程。在長達12個(gè)月(yuè)、18個(gè)月(yuè)或24個(gè)月(yuè)不等的(de)陳化歲月(yuè)裏，橡木含有(yǒu)的(de)呈香物(wù)質會(huì)舒緩地(dì)融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的(de)焙烤類香氣，比如(rú)杉木、雪(xuě)松、雪(xuě)茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香氣。
        由于美(měi)國著名酒評家羅伯特-帕克(位居《醒酒器(qì)》雜志2007年度“全球葡萄酒界影響力排行(xíng)榜”第一名)喜歡給色澤深沉、果香濃郁、橡木味厚重的(de)葡萄酒較高(gāo)的(de)分(fēn)數，加上(shàng)在全球100多家酒莊擔任顧問的(de)“飛(fēi)行(xíng)釀酒師(shī)”米歇爾-羅蘭以“200%橡木桶陳釀”(換兩次新橡木桶)的(de)積極推動，橡木味似乎已成爲好酒的(de)重要标志，各種橡木片、橡木粉也(yě)成了暢銷産品。
        但(dàn)是，英國酒評家安德魯-傑弗在《紅酒聖經》指出：“那些認爲橡木味是葡萄酒主要風味的(de)人(rén)，和(hé)那些認爲番茄醬就是蔬菜的(de)人(rén)一樣。”

 十、動不動就聞軟木塞
        在正規的(de)西(xī)餐廳，侍酒師(shī)在開(kāi)瓶之後，照(zhào)例會(huì)把軟木塞放(fàng)在一個(gè)小(xiǎo)碟裏，端過來請點酒人(rén)檢查，看軟木塞是否幹裂或發黴——如(rú)有(yǒu)上(shàng)述現象，說明(míng)此酒保存不當，可(kě)以請求換一瓶。但(dàn)有(yǒu)些顧客喜歡冒充行(xíng)家，往往還要裝模作樣拿起軟木塞放(fàng)在鼻子底下聞一聞，然後搖頭晃腦(nǎo)。
        美(měi)國《葡萄酒觀察家》專欄作家馬特-克雷默在《葡萄酒好喝(hē)的(de)秘密》告訴大(dà)家：“擺在你(nǐ)眼前的(de)軟木塞不是給你(nǐ)聞的(de)，而是給你(nǐ)看的(de)。你(nǐ)不可(kě)能(néng)從一個(gè)軟木塞的(de)氣味得知一瓶葡萄酒的(de)好壞，一如(rú)你(nǐ)不能(néng)從鞋墊的(de)味道得知一雙鞋子的(de)好壞。”